在我的老家，每年过了冬至时节，家家户户都要打一桌豆腐——黄陂人为什么不说做豆腐，而说打，无从考证——提及打豆腐，我家倒是与其有着极深的渊源。
听父亲讲，我的太爷爷是一个打豆腐的手艺人，辉煌时曾把铺面开到河南。后来由于日本侵略中国，铺面被炸，家道中落，太爷爷逃难又回到乡下老家。
虽然打豆腐这门手艺，到我这算是失传了，但童年的耳濡目染，其大致工艺流程我还是清楚的。
隆冬时节，地里的农活已经无法进行了。父亲开始收拾他打豆腐的一套工具，洗洗涮涮，准备给乡亲们帮忙打豆腐了。
大豆有黄豆和青皮豆两种，这两种用于打豆腐大抵都是可以的，只是需选颗粒饱满的。父亲选好黄豆后，用清水浸泡，待大豆充分吸收水分，他会踱着碎步，观察豆子：从水中抓起几颗，用手指轻轻一捏，豆分两半，说明已经浸泡好了。
开始磨豆浆了！父亲拿出一个大木盆接在石磨下面，而后，石磨便在他手下咿咿呀呀地欢唱起来，白花花的豆浆带着大豆的清香在屋子里飘散开来。如今，电磨已经取代了传统的石磨，虽然效率提高了，但我始终觉得石磨磨出的豆腐就是有味些。
豆浆磨好后，还有一道过滤的程序。父亲在房梁上挂一个钩子，下方摆放过滤的工具——木棍制成十字交叉的架子，架子上绑着用纱布做的敞口布袋——他把磨好的原浆往里面倒，一边倒一边摇。
豆浆滤得差不多的时候，父亲会用铁瓢扒开一个洞，再加点清水冲一冲，让附着在豆渣上的豆浆全部流经纱布。分离出来的豆渣，可是个好东西，可以做成霉豆渣粑。
接着就该烧制豆浆了。父亲将过滤好的豆浆倒进铁锅里，大火烧开。此时，豆浆的浓浓香味便在屋子里四散开来，其时，父亲总会微笑地望着我，问我喝不喝豆浆。幼年的我对豆浆并不是很馋，老觉得里面有一股怪怪的味道。
父亲将开锅后的豆浆舀起来，转到一口大缸里，盖上盖子。接下来的程序——点卤水——很有技术含量，父亲将早就准备好的石膏钵拿出来，将烧熟的石膏放在钵中捻碎，并兑入清水。
揭开缸盖，父亲一双灵巧的手便有节奏的点卤水了：左手一个小瓢在缸沿不停的划拉，右手端着钵子均匀的往里注卤水，然后盖上盖子，等待豆浆结晶。难得的空闲时间，父亲拿出他的旱烟袋，悠闲地吸上两口烟。
约莫半个小时后，父亲揭开缸盖，用小铁瓢伸进豆浆里，拿出来观察。若铁瓢背面出现白色晶体，证明石膏已经够了，豆腐已开始成型，否则还需加点一次卤水。
记忆中，父亲基本是一次成活，卤水的配比对于他来讲已经是谙熟于心。慢慢的，豆腐完全凝固，父亲用大铁瓢将泌出的滘水舀出。
该压制豆腐了。父亲将制作豆腐的木框在案板上一字排开——木框是四方形，上下都没有底——并在木框里铺上纱布，以兜住豆腐脑。他将豆腐脑一瓢瓢的浇进木框里，浇满后，将纱布折叠包好。
此时，父亲会慢慢的增加上面的重量，挤出里面的水分，至此，豆腐成型。最后，父亲揭开纱布，用一把长约70厘米类似宝剑的铁片，将豆腐分割成块状。
千张的做法类似，只是制作的模具稍小。父亲用长条状的纱布一层层的浇好豆腐脑，每层不能多也不能少——刚好一瓢——做出的成品千张才厚薄一致。
父亲已经不在好多年了，再也吃不到他亲手制作的豆腐，空留遗憾和回忆！
（编审 | Mr.Lee）
