每年一进腊月，黄陂的大街小巷及乡间房前屋后，挂满鱼、肉，因了它们的出现，我知道，年近了！由于越来越严重的雾霾，黄陂也从今年开始禁鞭，曾经的年味，怕也只能从这些一串串晾晒着的腊货上才能感受到！
记忆中的腊月可不是这个样子！那时一旦进入腊月，满眼都是浓浓的年味——各家各户都忙于制作各式年货。
那个年代，电冰箱还是个稀罕物件儿，整个乡村都没有，所以不能早早的就把过年的猪肉准备好，只有进腊月了、临近过年了村里才开始杀年猪。杀猪前，主人家会在湾里提前联系好买家，东家几斤西家几斤，如此，猪肉就被分得差不多了。
我家一般不自己杀年猪——麻烦——都是直接卖与湾里的屠夫，然后留些猪肉以备过年之用。并且，猪大肠是必须要留下的，因为我和弟弟对糯米肠早就垂涎已久，妈妈自是心领神会。
大肠拿回来后的清洗，就是奶奶的活儿了，那时候她的身体还很硬朗。奶奶把大肠外面的淋巴结都小心的用刀割掉，她说：这些小疙瘩吃不得，吃了害人。奶奶没有上过学，不知道那些小疙瘩是淋巴结，她只是按着老辈所传进行处理，并把这道理传给我们。
翻洗猪大肠是个麻烦又有点脏的活儿，你得受得住那个浓烈的味儿。奶奶麻利的把猪肠翻面，先用清水把里面的脏东西漂洗一下（这个脏东西我就不明说了，我觉得糯米肠香喷喷的，实在是不能与那个字联系在一起），然后滤出水加些面粉继续用手指抓揉。
这时，一旁的我就问奶奶为什么要放面粉进去，她说这是用面粉把猪肠上面的脏东西粘下来。奶奶就这样如此反复地抓揉，生怕脏东西没有被粘下来。
用面粉洗过三次后，大肠上面的脏东西基本没有了。此时，奶奶再把大肠翻回原面，继续用面粉清洗一次，就大功告成。洗干净后，奶奶把猪肠切成40至50厘米的小段备用。
寒冬腊月，洗完猪肠后，奶奶的双手早已冻得通红。为了我们能够吃上期盼已久的糯米肠，奶奶默默忍受着刺骨的寒冷。那时年幼，自己只期待着美食，没有顾得上关心奶奶的双手，现在想起来内心依旧痛惜不已。
洗肠一般都是上午进行的，吃过午饭，奶奶就根据猪肠的多少来浸泡糯米。两三个小时后已经是半下午了，此时糯米也已经泡好，灌糯米肠马上开始。我与弟弟早就在一旁急不可待，奶奶可不管这些，她依旧有条不紊地做着准备工作。
奶奶把糯米滤去水，用葫芦瓢把里面的细沙淘洗干净，接下来就是最关键的一步——调味。奶奶先放入早准备好的葱花，再依次放入胡椒、盐、味精、生姜末。奶奶说：这里面胡椒的量一定要放准，放少了，煮出来的猪肠完全没有味儿；放多了，会很辣而影响口感。
奶奶在调味儿的时候就吩咐我烧水，待奶奶调好味，锅里的水也已经烧滚，刚好可以开始灌糯米肠。
奶奶把盛糯米的瓦钵端至锅边，拿出一节猪肠，把糯米与水按一定比例灌进去，再轻轻的放到锅里煮。火慢慢烧，奶奶不慌不忙的灌。
奶奶灌糯米肠的技术那是非常的赞，经常有村里的婆婆妈妈向她请教怎样才能使里面的糯米不跑出来，奶奶都耐心地教授她们。
灌糯米肠看似简单，可是放到锅里后，里面的糯米容易随水跑出来，而奶奶灌的糯米肠很少出现这种情况，我想这是聪明的奶奶多年生活经验的积累吧！
很快，奶奶灌完了全部。锅里已经阵阵地飘出糯米肠的香味儿，我与弟弟早就闻得垂涎欲滴了，忍不住拿筷子去捅糯米肠，看看熟了没有。奶奶轻轻地拍打一下我的手：莫急，还冒熟，要是熟了让你第一个尝。
听到奶奶这样说，我才老实安静地待在旁边望着。锅里的水咕嘟咕嘟地响着，冒着热气，我的肚子也咕嘟咕嘟的配合着锅里的声音。午餐时，因为想着晚上要吃糯米肠就没心思吃饭，只是胡乱扒了几口，现在已经消化的差不多了。
胡思乱想间，奶奶从锅里捞起一筒比较细的糯米肠，从中间切开看了看糯米的颜色，自言自语的说：熟了！于是，奶奶把它切成半指厚的小片，盛进碗里递给我与弟弟：拿去吃吧，知道你们早就等不及了。
我与弟弟哪里还顾得听奶奶说话，端起碗就出了厨房，筷子早拿在手里，迫不及待的夹一块放入嘴里，三二下就下肚了。此时，奶奶的声音依旧在厨房飘荡：莫急，慢慢吃，莫wo到了！
刚煮好的糯米肠还算不上最好吃的，油锅里煎出来的才叫美味。奶奶把锅烧热，倒入清香扑鼻的菜籽油，油开后，她把切好的糯米肠一块块放进锅里排好，二面煎得发黄，起锅。我顾不得烫，迫不及待咬上一口，那焦香，是没有什么能够比拟的。
多年来，糯米肠的味儿一直在梦里萦绕，每到腊月更是浓浓浮现。所幸，奶奶灌糯米肠的技术已经传授给了妈妈，前几日就让妈妈买好了猪大肠，待春节放假回家，重温那久违的熟悉味道。
（编审 | Mr.Lee）
